تعویض به موقع لنت ترمز یکی از مهم ترین اقدامات برای حفظ ایمنی خودرو است؛ اما گاهی اوقات بلافاصله پس از خروج از تعمیرگاه و نصب لنت های نو، با یک وضعیت غافلگیر کننده روبه‌رو می شوید: پدال ترمز زیر پایتان بالاتر از قبل ایستاده، به شکل محسوسی سفت تر شده و برای متوقف کردن خودرو به فشار پای بیشتری نیاز دارد! این پدیده که در حالت شدید به آن چوب شدن پدال ترمز نیز می گویند، راننده را بر سر این دوراهی قرار می دهد که آیا لنت نو صرفاً نیاز به زمان دارد تا جا بیفتد، یا در حین تعویض لنت خطایی رخ داده است.
از نظر مکانیکی، وقتی لنت های قدیمی و نازک با لنت های نو و ضخیم تعویض می شوند، پیستون کالیپر به عقب رانده می شود و طبیعی است که پدال ترمز کمی بالاتر و قرص‌تر زیر پا حس شود. اما اگر پدال مانند سنگ سفت شده و خودرو به سختی می ایستد، یک نقص فنی جدی در میان است. در این راهنمای جامع از امداد جت، مرز بین سفتی طبیعی آب بندی و خطاهای تعمیرگاهی (از قفل شدن پین کالیپر تا آسیب به بلوک ترمز ضدقفل و بوستر) را به زبان ساده بررسی می کنیم.
سفتی پدال شما طبیعی است یا نشانه خطا نصب؟
پیش از هر اقدامی، حس زیر پای خود و رفتار خودرو را با این دو وضعیت مقایسه کنید تا مشخص شود آیا در دوره طبیعی آب بندی هستید یا باید به تعمیرگاه برگردید:
حالت اول: سفتی طبیعی و موقت
-
-
پدال ترمز کمی بالاتر و سفت تر از لنت های کهنه قبلی است، اما زیر پای شما مانند سنگ قفل نیست و کمی نرمی دارد.
-
در روز اول برای ایستادن به کمی فشار پای بیشتر نیاز است، اما با هر بار رانندگی و طی کردن حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر، ترمزگیری روز به روز نرم تر و قوی تر می شود.
-
خودرو هنگام ترمز گرفتن به چپ یا راست کشیده نمی شود، از چرخ ها بوی سوختگی نمی آید و رینگ ها به طور غیرعادی داغ نمی کنند.
-
حالت دوم: سفتی غیرطبیعی و خطرناک
- پدال ترمز از همان لحظه اول مانند یک دیوار آجری یا تکه چوب سفت است و هر چقدر با تمام وزن پا روی آن فشار می آورید، پدال پایین نمی رود و خودرو به سختی متوقف می شود.
- سفتی پدال با گذشت چند روز نه تنها بهتر نمی شود، بلکه بدتر هم می شود.
- با علائم هشدار دهنده‌ای مانند بوی تند لنت سوخته، داغ شدن شدید یکی از رینگ ها، صدای سایش خشن، کشیده شدن فرمان به یک سمت یا روشن شدن چراغ هشدار ترمز و
ABSهمراه است. -
تشخیص علت سفت شدن پدال بعد از تعویض لنت و اقدام فوری
تطبیق علائم همراه با سفتی پدال به شما کمک می کند تا بدانید کدام قطعه در حین تعویض لنت دچار مشکل شده است:
| نشانه و رفتار پدال پس از تعویض لنت | علت محتمل | خطر ادامه رانندگی | اقدام / درجه فوریت |
| پدال کاملاً چوب است + قدرت ترمز بسیار ضعیف شده + پدال با روشن کردن موتور نرم نمی شود | درآمدن یا ترک خوردن شلنگ خلأ بوستر در حین تعمیر، خرابی بوستر یا قفل شدن شیرهای بلوک ABS |
افزایش شدید مسافت توقف و ناتوانی در متوقف کردن خودرو در ترافیک و سرعت بالا |
قرمز: رانندگی را ادامه ندهید؛ برای حمل خودرو به تعمیرگاه یا بررسی در محل کمک بگیرید. |
| پدال سفت است + رینگ یک چرخ به شدت داغ می شود + بوی سوختگی و کشیدن فرمان | گیر کردن (گیرپاژ) پین های راهنما یا پیستون کالیپر (اغلب به دلیل چرب کردن با گریس نامناسب) | داغ شدن بیش از حد دیسک، جوشیدن روغن ترمز و افت شدید توان ترمزگیری |
قرمز: رانندگی را ادامه ندهید؛ بگذارید چرخ با هوای محیط خنک شود و برای سرویس کالیپر کمک بگیرید. |
| پدال در بالاترین نقطه سفت و بدون خلاصی است + چرخ های عقب داغ می کنند | رگلاژ و سفت کردن بیش از حد لنت‌های کاسه ای عقب یا سیم ترمز دستی توسط تعمیرکار | درگیر ماندن دائمی لنت عقب، داغ شدن کاسه چرخ و سوختن لنت نو |
نارنجی: فقط با سرعت کم و احتیاط، مستقیم تا نزدیک ترین تعمیرگاه بروید (تنظیم مجدد رگلاتور عقب). |
| پدال سفت است و ترمز کمی ضعیف می‌گیرد + دیسک قدیمی در لبه ها پله دارد (بدون داغی شدید) | سوار شدن لبه های لنت تخت جدید روی لبه های برجسته دیسک ترمز کارکرده | تماس ناقص لنت با دیسک و طولانی تر شدن زمان آب بندی |
زرد: در چند روز آینده بررسی شود (رانندگی با احتیاط و بررسی نیاز به تراش دیسک یا پخ زدن لنت). |
| پدال کمی بالاتر و سفت‌تر از قبل است + ترمزگیری یکنواخت است و بویی نمی آید | فرآیند طبیعی آب بندی و تطابق سطح لنت نو با سطح دیسک | در صورت پرهیز از ترمزهای ناگهانی در ۲۰۰ کیلومتر اول، خطری ندارد |
سبز: خطر فوری ندارد؛ در ۲۰۰ کیلومتر اول با ترمزهای ملایم رانندگی کنید تا لنت جا بیفتد. |
یک قاعده کلی: تفاوت پدال چوب شده (سفت) را با پدال اسفنجی (نرم) به خاطر بسپارید؛ اگر پس از تعویض لنت، پدال زیر پایتان نرم است و تا کف اتاق پایین می رود، در لوله های ترمز هوا وجود دارد؛ اما اگر پدال در بالا مثل سنگ سفت است و پایین نمی رود، یا نیروی کمکی بوستر قطع شده و یا یک مانع مکانیکی ییا هیدرولیکی (مثل کالیپر قفل شده یا لنت سوار بر لبه دیسک) اجازه حرکت به سیستم نمی‌دهد.
چرا لنت نو در روزهای اول کمی سفت تر است؟
حتی اگر بهترین مکانیک با با کیفیت ترین لنت بازار، تعویض لنت را انجام داده باشد، طبیعی است که در ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر اول حس پدال کمی متفاوت و سفت تر باشد. این موضوع دو دلیل فیزیکی دارد:
-
عقب رفتن پیستون و پر شدن مخزن روغن: لنت های قدیمی شما نازک شده بودند و پیستون کالیپر برای جبران آن، چند میلی متر جلو آمده بود. وقتی لنت های نو و ضخیم نصب می شوند، مکانیک پیستون را به انتهای سیلندر به عقب بر می گرداند؛ این کار کورس حرکت آزاد پدال را کوتاه تر کرده و باعث می شود پدال در نقطه بالاتری درگیر شود.
-
تماس ناقص لنت صاف با دیسک خط دار: سطح دیسک ترمزی که چند سال کار کرده، در مقیاس میکروسکوپی دارای پستی و بلندی و شیارهای ریز است؛ اما سطح لنت نو کاملاً صاف و تخت است. در روزهای اول، لنت نو فقط با نقاط برجسته دیسک تماس پیدا می کند (یعنی کمتر از نیمی از سطح لنت واقعاً با دیسک درگیر است!). به همین دلیل، برای ایجاد اصطکاک کافی باید پدال را محکم‌تر فشار دهید تا زمانی که لنت ساییده شده، به شکل دیسک در بیاید و یک لایه نازک از مواد لنت روی دیسک بنشیند (فرآیند آب بندی).
-
البته توجه داشته باشید که در این دوره، شنیدن صدای سوت خفیف طبیعی است، اما اگر این صدا به مرور قطع نشد یا شدت یافت، پیشنهاد می کنیم راهنمای تشخیص و رفع سوت کشیدن لنت ترمز را مطالعه کنید تا از سلامت سطح دیسک خود مطمئن شوید.
-
۴ خطای رایج هنگام تعویض لنت که پدال ترمز را سفت و چوب می کنند
اگر سفتی پدال فراتر از حالت طبیعی آب بندی است، در بیشتر موارد علت آن یکی از چهار خطای فنی زیر است که در حین تعویض لنت رخ داده است:
سوار شدن لنت تخت جدید روی لبه های برجسته دیسک فرسوده
وقتی دیسک ترمز چندین سال کار می کند، بخش میانی آن در اثر سایش با لنت قبلی گود می شود، اما لبه بیرونی و لبه داخلی دیسک ساییده نمی شود و یک پله یا لبه برجسته آهنی در دور دیسک به وجود می آید. حالا اگر مکانیک بدون تراشیدن دیسک و بدون گرفتن لبه لنت، یک جفت لنت نو و پهن را روی این دیسک لبه دار ببندد، چه اتفاقی می افتد؟ دو لبه بالا و پایین لنت نو، روی آن دو لبه برجسته دیسک سوار می شوند و وسط لنت اصلاً به سطح دیسک نمی رسد! در این حالت، شما پدال را فشار می دهید، لنت به لبه خشک دیسک گیر می کند، پدال زیر پا کاملاً سفت می شود، اما چون فقط دو خط باریک از لنت با دیسک تماس دارد، خودرو به سختی متوقف می شود! (برای جلوگیری از این مشکل، اگر ضخامت دیسک بالاتر از حداقل مجاز حک شده روی آن یعنی MIN TH باشد، باید دیسک تراش داده شود و یا لبه های لنت نو پیش از نصب کمی پخ زده شود).
گیر کردن پین های کالیپر به دلیل استفاده از گریس نفتی به جای سیلیکونی!
کالیپر ترمز برای اینکه بتواند لنت ها را به طور مساوی به دیسک بچسباند و پس از رها کردن پدال آزاد کند، روی دو میله فلزی به نام پین های راهنما کالیپر حرکت می کند که دور آن ها گردگیرها و بوش های لاستیکی ظریفی قرار دارد.
-
خطای تعمیرگاهی رایج: هنگام تعویض لنت، پین های کالیپر باید تمیز و روان کاری شوند؛ اما لاستیک های سیستم ترمز به هرگونه چربی و گریس با پایه نفتی حساس هستند! اگر تعمیرکار به جای استفاده از گریس پایه سیلیکونی مخصوص ترمز، پین های کالیپر را با گریس های معمولی یا گریس نسوز پایه نفتی چرب کند، ظرف یکی دو روز بوش ها و گردگیرهای لاستیکی داخل کالیپر باد کرده و متورم می شوند! با باد کردن این لاستیک ها، پین کالیپر در جای خود به شدت سفت و قفل می‌شود (گیرپاژ می کند)؛ در نتیجه هم پدال ترمز زیر پا سفت می شود و هم لنت از دیسک جدا نشده و چرخ به شدت داغ می کند.
عقب راندن با زور پیستون کالیپر و پس زدن رسوبات به بلوک ABS
برای جا دادن لنت های نو که ضخیم هستند، مکانیک باید پیستون داخل کالیپر را با ابزار به سمت عقب فشار دهد.
روغن ترمزی که ماه ها و سال ها در پشت پیستون کالیپر (در داغ‌ترین نقطه چرخ) مانده است، معمولاً کثیف ترین بخش روغن است و حاوی ذرات سیاه لاستیک و رسوباتاست.
-
روش اصولی در برابر روش غلط: در روش استاندارد (به ویژه در خودروهای دارای سیستم ترمز ضدقفل
ABS)، پیش از عقب هل دادن پیستون، باید یک شلنگ به پیچ هواگیری روی کالیپر وصل کرد و پیچ را کمی باز نمود تا با عقب رفتن پیستون، آن روغن کثیف و رسوب گرفته به بیرون بریزد. اما اگر پیچ هواگیری باز نشود و پیستون با زور اهرم به عقب فشرده شود، تمام آن روغن کثیف با فشار معکوس به سمت بالا پس زده می شود و وارد مجاری بسیار ظریف و سوپاپ های بلوک هیدرولیک ABS و پمپ اصلی ترمز می گردد! گیر کردن ذرات رسوب در شیرهای برقی بلوکABSیا برعکس شدن لاستیک پمپ اصلی، مسیر روغن را مسدود کرده و پدال ترمز را سفت می‌کند. (همچنین اگر قبلاً مخزن روغن ترمز را در حالت لنت تمام شده تا خطMAXپر کرده باشید، عقب دادن پیستون بدون خالی کردن مخزن باعث سرریز شدن روغن ترمز و آسیب به رنگ بدنه در زیر کاپوت می شود).
رگلاژ بیش از حد لنت های کاسه ای عقب (در پراید، تیبا و پژو ۴۰۵)
در خودروهایی که ترمز چرخ های عقب آن ها کاسه ای است (مانند خانواده پراید، تیبا، ساینا، کوییک و پژو ۴۰۵)، هنگام تعویض لنت عقب یا سرویس چرخ ها، مکانیک فاصله لنت تا کاسه چرخ را با یک چرخ دنده کوچک به نام رگلاتور و همچنین پیچ سیم ترمز دستی تنظیم می‌کند. اگر تعمیرکار برای اینکه پدال ترمز بالا بایستد، پیچ رگلاژ چرخ‌های عقب را بیش از حد باز (سفت) کند، کفشک های لنت عقب در حالت عادی به کاسه چرخ می چسبند؛ این کار خلاصی اولیه پدال را به کلی از بین می برد و باعث می شود پدال ترمز در بالاترین نقطه بسیار سفت و خشک شود و چرخ های عقب در حین حرکت داغ کنند.
۳ علت دیگر که هم زمان با تعویض لنت باعث چوب شدن پدال می شوند
گاهی اوقات سفت شدن پدال ناشی از نحوه بستن لنت نیست، بلکه مربوط به کیفیت قطعه و یا آسیب دیدن سیستم کمکی ترمز در حین حضور خودرو در تعمیرگاه است:
۱. آسیب دیدن شلنگ خلا یا سوپاپ یک‌طرفه بوستر ترمز
همان قطعه گرد و بزرگی است که زیر مخزن روغن ترمز قرار دارد و با استفاده از مکش هوای موتور، زور پای شما را چند برابر می کند. بدون کمک بوستر، پدال ترمز زیر پا دقیقاً مانند یک تکه چوب سفت می شود. چرا ممکن است بوستر درست بعد از تعویض لنت از کار بیفتد؟ یک شلنگ لاستیکی کلفت (شلنگ وکیوم یا خلأ) و یک شیر یک طرفه پلاستیکی روی بدنه بوستر و دقیقاً در کنار مخزن روغن ترمز قرار دارد. گاهی هنگام باز و بست کردن در مخزن روغن ترمز یا تکیه دادن دست تعمیرکار در زیر کاپوت، این شلنگ خشک شده ترک بر می دارد، از جای خود لق می شود و یا شیر یک طرفه پلاستیکی آن می شکند! در این حالت خلأ به بوستر نمی رسد و پدال چوب می شود. شنیدن صدای فس فس یا پیس ممتد از ناحیه موتور یا زیر پا هنگام فشردن پدال، از نشانه های شایع نشتی در سیستم خلأ است که در مقاله علت صدای پیس پیس پدال ترمز چیست به طور کامل روش تست و عیب یابی آن را توضیح داده ایم.
۲. استفاده از لنت های ترمز بی کیفیت و بسیار سخت
در کیفیت مواد اصطکاکی لنت ها تفاوت زیادی وجود دارد. برخی از لنت های ارزان قیمت و غیراستاندارد بازار، دارای ترکیب بسیار سخت و درصد بالایی از براده‌های زبر فلزی هستند و ضریب اصطکاک پایینی دارند. این لنت ها حتی پس از گذشت چند صد کیلومتر هم نرم نمی شوند، دیسک را می تراشند و راننده برای هر بار توقف مجبور است فشار بسیار زیادی به پدال سفت ترمز وارد کند.
۳. آلودگی دیسک به چربی یا خرابی پمپ اصلی ترمز
اگر در حین نصب لنت نو، دستان آغشته به گریس و روغن تعمیرکار با سطح دیسک ترمز یا رویه لنت برخورد کند و با اسپری شست و شوی ترمز تمیز نشود، لنت روی سطح چرب دیسک سر می خورد؛ در این وضعیت، پدال زیر پای شما کاملاً سفت است و پایین نمی رود، اما خودرو ترمز نمی گیرد!
همچنین در خودروهای قدیمی که سال ها روغن ترمز آن ها تعویض نشده است، پمپ کردن های مکرر و تا انتها فشردن پدال ترمز توسط مکانیک در پایان تعویض لنت، می تواند باعث شود لاستیک های پمپ اصلی ترمز وارد بخش زنگ زده انتهای سیلندر شده و گیر کنند.
۲ بررسی خانگی برای تشخیص علت سفتی پدال ترمز
اگر پس از تعویض لنت با پدال سفت روبه‌رو شده اید، پیش از حرکت در مسیرهای شلوغ، با رعایت اصول ایمنی این دو بررسی ساده را در پارکینگ انجام دهید تا مقصر اصلی مشخص شود:
تست ۵ مرحله‌ای سلامت بوستر ترمز
-
هدف: اطمینان از اینکه چوب شدن پدال ناشی از قطع شدن مکش بوستر ترمز نیست.
-
شرایط ایمنی قبل از شروع: خودرو را در فضای باز و روی زمین صاف پارک کنید، دنده را در حالت خلاص (در خودروی دستی) یا حالت پارک
P(در خودروی اتوماتیک) قرار دهید و ترمز دستی را تا انتها بکشید. -
مراحل و تفسیر نتیجه:
-
در حالی که موتور خاموش است، پدال ترمز را ۴ تا ۵ بار پشت سر هم فشار دهید تا خلأ ذخیره شده در بوستر از بین برود و پدال زیر پایتان کاملاً سفت شود.
-
اکنون پای خود را با فشار متوسط روی همان پدال سفت شده نگه دارید.
-
در حالی که پایتان روی پدال است، استارت بزنید و موتور را روشن کنید.
-
تفسیر: اگر بوستر و شلنگ خلأ سالم باشند، به محض روشن شدن موتور باید حس کنید که پدال زیر پای شما کمی نرم شده و حدود ۲ تا ۳ سانتی متر به سمت پایین فرو می رود. اما اگر موتور روشن شد و پدال همچنان مثل سنگ در بالا ثابت ماند، بوستر ترمز کار نمی کند (ابتدا کاپوت را بالا بزنید و در حالت موتور خاموش، وصل بودن و سالم بودن شلنگ کلفت روی بوستر را بررسی کنید).
-
سنجش دمای رینگ ها بدون تماس دست
-
هدف: تشخیص قفل شدن پین کالیپر یا رگلاژ بیش از حد چرخ عقب.
-
شرایط ایمنی قبل از شروع (کار سطح ۳ با حرارت): اگر با خودرو مسافت کوتاهی را طی کرده اید، پس از توقف هرگز به فلز رینگ، پیچ های چرخ یا دیسک ترمز دست نزنید؛ زیرا در صورت درگیر ماندن لنت، دمای فلز بسیار بالاست و باعث سوختگی شدید دست می شود.
-
مراحل و تفسیر نتیجه: پشت دست خود را در فاصله چند سانتی متری رینگ چرخ جلو سمت چپ و سپس چرخ جلو سمت راست نگه دارید تا گرمای تابشی آن ها را با هم مقایسه کنید (همین مقایسه را برای دو چرخ عقب نیز انجام دهید). اگر از یک یا دو چرخ حرارت بسیار شدید همراه با بوی تند سوختگی بیرون می زند، لنت آن چرخ به دلیل گیر کردن کالیپر یا رگلاژ اشتباه با دیسک درگیر مانده است.
نکات ایمنی مهم در دوره آب‌بندی و خطرات رانندگی با ترمز چوب‌شده
در روزهای ابتدایی پس از تعویض لنت، رعایت روش صحیح آب بندی و توجه به هشدارهای ایمنی، هم عمر لنت نو را تضمین می کند و هم مانع بروز حادثه می شود:
روش صحیح آب بندی لنت نو
وقتی پدال ترمز در روز اول کمی سفت است و لنت هنوز کاملاً روی دیسک ننشسته است، بزرگ ترین اشتباهی که یک راننده می تواند انجام دهد، گرفتن «ترمز های شدید و ناگهانی» یا نگه داشتن طولانی پا روی ترمز در سرازیری ها است!
-
چرا ترمز شدید لنت نو را خراب می کند؟ همان طور که گفتیم، در کیلومترهای اول فقط بخش کوچکی از سطح لنت نو با دیسک در تماس است. اگر محکم روی پدال بکوبید، تمام حرارت ترمز گیری روی همان نقاط کوچک متمرکز می شود؛ دمای سطح لنت به شدت بالا می رود، رزین های خام داخل لنت نو ذوب شده و یک لایه آینه‌ای، سخت و صیقلی روی لنت ایجاد می کنند که به آن شیشه ای شدن لنت می گویند. لنتی که در همان روز اول شیشه ای شود، دیگر هرگز نرم نمی شود، همیشه سوت می کشد و پدال را برای همیشه سفت و کم اثر نگه می دارد.
برای آب بندی اصولی در ۲۰۰ کیلومتر اول، فاصله طولی خود را با خودروی جلویی بیشتر کنید و ترمز ها را به صورت ملایم، تدریجی و کوتاه بگیرید تا سطح لنت به آرامی با دیسک هماهنگ شود.
خطر رانندگی با پدال چوب‌شده و جوشیدن روغن ترمز
-
افزایش شدید مسافت توقف: اگر تست بوستر ناموفق بود یا کالیپر قفل کرده و پدال کاملاً چوب شده است، شما بیش از نیمی از توان ترمزگیری خودرو را از دست داده‌اید؛ در این وضعیت، نیروی عضلانی پای شما برای متوقف کردن خودرو در سرعت های شهری و بزرگراهی کافی نخواهد بود.
-
جوشیدن روغن ترمز و آسیب به دیسک: همچنین اگر سفتی پدال با درگیر ماندن کالیپر و داغ شدن چرخ همراه باشد، ادامه حرکت باعث می شود دمای بسیار بالای دیسک به روغن ترمزِ داخل کالیپر منتقل شود. با عبور دما از نقطه جوش روغن ترمز (که در حالت مرطوب برای استاندارد
DOT 3حدود ۱۴۰ درجه و برایDOT 4حدود ۱۵۵ درجه سانتی گراد است)، روغن به جوش آمده و حباب بخار تولید می کند که باعث از دست رفتن ناگهانی توان ترمز می شود. (در صورت داغ شدن چرخ، هرگز روی رینگ یا دیسک آب سرد نریزید و اجازه دهید چرخ با هوای محیط خنک شود).
نتیجه گیری: چه زمانی باید توقف کنیم و از مکانیک کمک بگیریم؟
احساس سفتی ملایم در پدال ترمز بلافاصله پس از نصب لنت نو، در صورتی که خودرو بدون انحراف و بدون داغ شدن چرخ ها متوقف شود، بخشی از فرآیند طبیعی جا افتادن لنت روی دیسک است و پس از چند روز رانندگی آرام برطرف می شود. اما اگر پدال زیر پای شما مانند سنگ سفت شده، با روشن کردن موتور نرم نمی‌شود، خودرو به سختی می‌ایستد و یا از چرخ ها بوی لنت سوخته و حرارت شدید حس می شود، یک خطای فنی در نصب لنت، گریس‌کاری پین های کالیپر، بلوک ABS یا بوستر ترمز رخ داده است.
تحت هیچ شرایطی با پدال ترمزی که کاملاً چوب شده و توان توقف ندارد رانندگی نکنید. در این وضعیت، تنها راه حل ایمن، توقف کامل و بررسی در محل یا انتقال خودرو به تعمیرگاه است. همکاران امداد جت در شهرهای مختلف، از جمله امداد خودرو قزوین، آماده انتقال ایمن خودروی شما هستند. همچنین شما می توانید در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق سامانه امداد جت درخواست خود را ثبت کنید تا نزدیک ترین امدادگر یا مکانیک سیار همکار در منطقه شما به موقعیتتان اعزام شود؛ همکاران ما وضعیت خلأ بوستر، سلامت نصب لنت ها، روان کاری استاندارد پین های کالیپر، رگلاژ چرخ های عقب و هواگیری تخصصی مدار ترمز را بررسی می کنند تا سیستم ترمز خودروی شما به شکل اصولی و ایمن رفع ایراد شود.