علت خالی کردن ترمز ماشین چیست؟ + 5 گام نجات در جاده

فشار دادن پدال ترمز و پایین رفتن بی جان آن تا کف اتاق بدون اینکه از سرعت ماشین کم شود، یکی از ترسناک ترین بحران هایی است که هر راننده ای ممکن است در سرازیری های کوهستانی یا ترافیک اتوبان با آن روبه رو شود. در لحظه بریدن ترمز، ترس و دستپاچگی بزرگ ترین دشمن شماست؛ زیرا حتی وقتی پدال ترمز به کلی از کار افتاده است، شما هنوز سه ابزار قدرتمند دیگر (گیربکس، ترمز دستی و اصطکاک محیط) را برای متوقف کردن خودرو در اختیار دارید.

در این راهنمای تخصصی و نجات بخش از امداد جت، ابتدا در ثانیه صفر به شما می گوییم چطور بدون استفاده از پدال ترمز، خودرو را در کمال ایمنی متوقف کنید؛ و سپس دلایل فنی خالی کردن پدال (از جوشیدن روغن ترمز تا خرابی پمپ اصلی) را به همراه راه های تشخیص سریع بررسی می کنیم.

دوراهی تشخیص در 3 ثانیه: چرا پدال به کف چسبید؟

اگر توانسته اید خودرو را متوقف کنید و می خواهید در 3 ثانیه بفهمید چرا پدال زیر پایتان خالی شده است، کاپوت را بالا بزنید و به مخزن روغن ترمز نگاه کنید:

• حالت اول (پدال به کف چسبیده اما مخزن روغن ترمز پر است): اگر هیچ روغنی زیر چرخ ها نریخته و مخزن روغن ترمز تا خط حداکثر پر است، مشکل شما «نشتی داخلی در پمپ اصلی ترمز» (یا گیر کردن شیرهای بلوک ترمز ضد قفل) است که باعث می شود روغن به جای رفتن به سمت چرخ ها، در داخل خود پمپ به عقب فرار کند.

• حالت دوم (پدال به کف چسبیده و مخزن روغن خالی شده است): اگر مخزن روغن ترمز خالی است و چراغ هشدار ترمز روی صفحه کیلومتر روشن شده است، یکی از شلنگ های ترمز ترکیده و یا کاسه نمد سیلندر ترمز در یکی از چرخ ها پاره شده و روغن به بیرون پاشیده است.

• حالت سوم (در سرازیری تند پدال اسفنجی شده و بوی سوختگی می آید): اگر در میانه یک گردنه کوهستانی با ترمزهای پیاپی ناگهان پدال نرم و بی اثر شده است، روغن ترمز شما به دلیل کهنگی و داشتن رطوبت جوش آمده (پدیده قفل بخار) و یا لنت ها بیش از حد داغ و شیشه ای شده اند.

اگر ترمز برید چه کنیم؟ (پروتکل 5 مرحله ای توقف اضطراری)

در لحظه ای که متوجه شدید ترمز کار نمی کند، یک نفس عمیق بکشید، دو دست خود را محکم روی فرمان نگه دارید و این 5 گام را به ترتیب و بدون مکث اجرا کنید:

گام اول: برداشتن پا از روی گاز و روشن کردن فلاشر

اولین واکنش فوری شما باید برداشتن کامل پا از روی پدال گاز و خاموش کردن سیستم تثبیت کننده سرعت (کروز کنترل) باشد. همزمان دکمه چهار راهنما (فلاشر) را روشن کنید و با بوق های ممتد و چراغ دادن، به خودروهای جلویی هشدار دهید که کنترل ترمز را از دست داده اید تا مسیر را برای شما باز کنند.

گام دوم: پمپ کردن رگباری پدال ترمز (یا بررسی زیر پدال)

تسلیم نشوید و پدال ترمز را رها نکنید! نحوه واکنش شما به وضعیت پدال بستگی دارد:

• اگر پدال نرم است و تا انتها پایین می رود: پای خود را با سرعت و قدرت بالا، ده ها بار پشت سر هم روی پدال ترمز بکوبید و بالا بیاورید (پدال را پمپ کنید). این پمپ کردن رگباری، حباب های هوا را فشرده کرده و آخرین قطرات فشار روغن باقی مانده در مدار را جمع می کند که در بسیاری از موارد، تا 30 درصد قدرت ترمز را موقتا برمی گرداند.

• اگر پدال مثل سنگ سفت شده و پایین نمی رود: اول با نوک کفش زیر پدال را حس کنید تا مطمئن شوید بطری آب یا کف پوش ضخیم ماشین در پشت پدال گیر نکرده باشد (هرگز سرتان را به زیر فرمان خم نکنید و چشم از جاده برندارید). اگر مانعی نبود و پدال همچنان مثل چوب سفت است، قطعه تقویت کننده نیروی پا (بوستر ترمز) از کار افتاده است؛ در این حالت ترمز شما قطع نشده است، بلکه باید با تمام وزن بدن و با قدرت دو پا روی پدال فشار بیاورید تا ماشین بایستد. پیشنهاد می کنیم بعد از مهار این بحران، حتما مقاله علت سفت شدن پدال ترمز را بخوانید تا متوجه شوید چرا سیستم کمکی شما از کار افتاده است.

گام سوم: استفاده از ترمز موتور (معکوس کشیدن در دنده ای و اتوماتیک)

موتور و گیربکس خودرو قوی ترین ترمز کمکی شما هستند. کم کردن دنده ها (معکوس کشیدن) باعث می شود مقاومت چرخ دنده های موتور، سرعت چرخ ها را به شدت کم کند:

• در خودروهای دنده ای: پدال کلاچ را بگیرید و دنده را به صورت «پله به پله و یکی یکی» سنگین کنید (مثلا از دنده 5 به 4، بعد از چند ثانیه به 3، سپس به 2 و در نهایت به 1). هر بار کلاچ را به آرامی رها کنید تا صدای بالا رفتن دور موتور و کم شدن سرعت ماشین را حس نمایید. هشدار: هرگز در سرعت بالا به طور ناگهانی از دنده 5 مستقیم به دنده 1 یا 2 نروید! این کار باعث قفل شدن آنی چرخ های جلو، شکستن گیربکس و چرخیدن ماشین در جاده می شود.

• در خودروهای اتوماتیک: اگر دسته دنده شما حالت تعویض دستی دارد (که با علامت مثبت و منفی در کنار دسته دنده مشخص می شود)، اهرم را به سمت حالت دستی ببرید و چند بار به سمت علامت «منفی» بزنید تا دنده ها یکی یکی کم شوند. در خودروهای اتوماتیک قدیمی تر که علامت مثبت و منفی ندارند، اهرم دنده را از حالت حرکت به روی اعداد سنگین تر یعنی «دنده 2» و سپس «دنده سنگین (حرف L یا 1)» بکشید تا موتور سرعت ماشین را مهار کند.

گام چهارم: کشیدن کنترل شده ترمز دستی (مکانیکی و برقی)

ترمز دستی با یک سیم فولادی مجزا (مستقل از لوله های روغن ترمز) مستقیما به چرخ های عقب وصل است. برای اینکه مطمئن شوید این نگهبان خاموش در لحظه نیاز شما را تنها نمی گذارد، بهتر است با علائم خرابی ترمز دستی آشنا باشید؛ چرا که شل بودن سیم یا رگلاژ نبودن آن در این لحظات می تواند فاجعه بار باشد.

• روش استفاده از ترمز دستی اهرمی (مکانیکی): هرگز در سرعت بالا اهرم ترمز دستی را یک باره و با خشونت تا آخر بالا نکشید! قفل شدن ناگهانی چرخ های عقب در سرعت بالا، ماشین را فورا 180 درجه دور خود می چرخاند. روش درست این است که «دکمه سرِ اهرم ترمز دستی را با شست خود به داخل فشار دهید و نگه دارید» (تا ضامن آن قفل نشود) و سپس اهرم را بسیار آرام و میلی متری بالا بیاورید تا سایش ملایم لنت عقب را حس کنید. اگر حس کردید عقب ماشین در حال سر خوردن است، اهرم را کمی پایین ببرید و دوباره آرام بکشید.

• روش استفاده از ترمز دستی دکمه ای (برقی): در خودروهای جدیدتر که به جای اهرم، یک دکمه کوچک برای ترمز پارک دارند، کافی است دکمه را به سمت بالا بکشید و در همان حالت بالا نگه دارید (رها نکنید). کامپیوتر خودرو متوجه وضعیت اضطراری شده و به صورت هوشمند و ضربه ای (بدون قفل شدن چرخ ها) هر چهار چرخ را تا توقف کامل ترمز می دهد.

گام پنجم: استفاده از اصطکاک محیط، شانه خاکی و گاردریل

وقتی با دنده معکوس و ترمز دستی سرعت ماشین را تا حد امکان کم کردید، خودرو را به سمت راست ترین لاین هدایت کنید:

• ورود به شانه خاکی، شن زار یا چمن کنار جاده به دلیل مقاومت بالای خاک، سرعت ماشین را به سرعت می گیرد (در گردنه های کوهستانی، به دنبال تابلوهای «مسیر فرار اضطراری» باشید که شیب های شنی مخصوص خودروهای ترمز بریده هستند).

• اگر در سرازیری تندی هستید و هیچ راه دیگری باقی نمانده است، به عنوان آخرین راه نجات جان سرنشینان، بدنه کناری خودرو را با زاویه ای بسیار ملایم و موازی به گاردریل فلزی، دیواره بتنی کنار جاده یا جدول بچسبانید و بمالانید. سایش ورق بغل ماشین به گاردریل، سرعت خودرو را بدون خطر جانی متوقف می کند (هرگز با سپر جلو و به صورت عمودی به مانع نکوبید).

هشدار مرگبار: هرگز سوییچ ماشین را در حال حرکت نبندید!

یک واکنش غریزی و بسیار مرگبار وجود دارد که رانندگان وحشت زده هنگام بریدن ترمز انجام می دهند: آن ها فکر می کنند اگر سوییچ را ببندند و موتور را خاموش کنند، ماشین زودتر می ایستد! تحت هیچ شرایطی در حین حرکت سوییچ را نبندید. خاموش کردن موتور در سرعت بالا سه فاجعه همزمان ایجاد می کند:

1. قفل شدن غربیلک فرمان: با چرخاندن سوییچ به حالت بسته، زبانه قفل فرمان درگیر شده و فرمان در دستان شما قفل می شود و دیگر نمی توانید پیچ های جاده را رد کنید.

2. از کار افتادن فرمان هیدرولیک یا برقی: با خاموش شدن موتور، پمپ فرمان از کار افتاده و فرمان به قدری سفت و سنگین می شود که چرخاندن آن تقریبا غیرممکن می گردد.

3. حذف شدن ترمز موتور: وقتی موتور خاموش شود، دیگر نمی توانید از تکنیک معکوس کشیدن دنده برای کم کردن سرعت استفاده کنید. موتور باید تا لحظه توقف کاملِ چرخ ها روشن بماند.

جدول اورژانسی: رمزگشایی از علائم خرابی سیستم ترمز

پس از اینکه خودرو را در مکانی امن متوقف کردید، باید علت اصلی بریدن یا ضعیف شدن ترمز را پیدا کنید. رفتار پدال و نشانه های ظاهری ماشین خود را با جدول زیر تطبیق دهید تا در کمتر از 30 ثانیه قطعه مقصر و اقدام بعدی را بشناسید:

نشانه و رفتار پدال ترمز	علت فنی و قطعه مقصر	ریسک ادامه رانندگی	اقدام اولیه / درجه فوریت
پایین رفتن نرم پدال تا کف در ترافیک + پر بودن مخزن روغن	فرار روغن از کاسه نمدهای داخل پمپ اصلی ترمز (نشتی داخلی)	از کار افتادن کامل پدال در ترمزهای ناگهانی بعدی	توقف رانندگی و عدم اعتماد به برگشت موقت پدال / قرمز (تعمیر یا تعویض فوری پمپ اصلی)
خالی شدن ناگهانی پدال + خالی بودن مخزن و خیسی پشت چرخ	ترکیدن شلنگ لاستیکی ترمز یا نشت از سیلندر ترمز چرخ	نبودن هیچ گونه فشار هیدرولیک برای توقف خودرو	ممنوعیت مطلق حرکت حتی یک متر / قرمز (تعمیر در محل یا حمل با خودروبر)
اسفنجی شدن پدال در سرازیری کوهستانی + بوی لنت داغ	جوشیدن روغن ترمز کهنه (قفل بخار) و شیشه ای شدن لنت ها	بی اثر شدن کامل ترمز در ادامه شیب گردنه	توقف 45 دقیقه ای در حاشیه جاده برای خنک شدن چرخ ها / قرمز (تعویض روغن ترمز و لنت)
سفت شدن شدید پدال مثل سنگ (چوب شدن) + صدای سوت هوا	پاره شدن دیافراگم بوستر ترمز یا در رفتن شلنگ مکش هوا	نیاز به فشار بسیار شدید پا و افزایش مسافت توقف	بررسی شلنگ روی بوستر و حرکت بسیار آرام با دنده سنگین / نارنجی (تعمیر فوری بوستر)
کشیده شدن شدید ماشین به یک سمت هنگام فشردن ترمز	قفل کردن پیستون کالیپر یک چرخ یا چرب شدن لنت یک سمت	انحراف ناگهانی و چرخش خودرو در سرعت های اتوبانی	پرهیز از سرعت بالا و ترمزهای شدید / نارنجی (سرویس کالیپرها در تعمیرگاه)

یک قانون کلی و طلایی: همان طور که در جدول بالا مشاهده می کنید، خطرناک ترین تله در سیستم ترمز این است که گاهی پس از خالی کردن پدال (به دلیل جوشیدن روغن در سرازیری یا خرابی پمپ اصلی)، وقتی ماشین نیم ساعت خاموش می ماند و خنک می شود، پدال دوباره سفت شده و به حالت عادی برمی گردد! هرگز فریب این برگشت موقتی را نخورید؛ روغنی که یک بار جوشیده یا پمپی که یک بار روغن رد کرده است، در اولین ترمز شدید بعدی دوباره زیر پای شما خالی خواهد کرد و باید قبل از ادامه سفر سرویس شود.

مقصران اصلی خالی کردن و بریدن ترمز

برای درک اینکه چرا یک خودرو ناگهان ترمز خالی می کند، ابتدا باید قانون طلایی هیدرولیک را بدانید: «مایعات (روغن ترمز) تحت هیچ فشاری فشرده و جمع نمی شوند، اما هوا و گاز به راحتی مثل ابر فشرده می شوند!»

وقتی سیستم ترمز سالم است و لوله ها فقط پر از مایع (روغن ترمز) هستند، فشار پای شما روی پدال عینا و در یک صدم ثانیه از طریق روغن به لنت های سر چرخ منتقل می شود. اما به محض اینکه روغن نشت کند و یا در داخل لوله ها حبابِ هوا و گاز شکل بگیرد، تمام زور پای شما به جای فشردن لنت ها، صرف جمع کردن آن حباب هوا می شود و پدال تا کف اتاق پایین می رود. چهار عامل اصلی ایجاد این وضعیت عبارت اند از:

1. قاتل کوهستان: پدیده قفل بخار (جوشیدن روغن ترمز در سرازیری)

این شایع ترین علت بریدن ترمز در جاده های کوهستانی مثل جاده چالوس و هراز است. روغن ترمز یک ویژگی شیمیایی خاص دارد: به شدت رطوبت و بخار آب موجود در هوا را به خود جذب می کند.

یک روغن ترمز نو و خالص تا دمای بالای 230 درجه سانتی گراد نمی جوشد. اما اگر بیش از دو سال از عمر روغن ترمز شما گذشته باشد، مقدار زیادی آب جذب کرده است. وقتی در یک سرازیری طولانی مدام پا روی ترمز می گذارید، دیسک و کالیپر ترمز به شدت داغ می شوند؛ این گرما به روغن ترمز منتقل شده و آبِ موجود در روغن ترمز در دمای 100 درجه به جوش می آید و تبدیل به حباب های بخار (گاز) می شود! به این حالت علمی «قفل بخار» می گویند. چون بخار آب فشرده می شود، ناگهان پدال زیر پای شما مثل پنبه نرم شده و به کف می چسبد.

• هشدار ایمنی در زمان داغ کردن ترمز: اگر در سرازیری ترمز شما داغ کرد و اسفنجی شد، کنار بزنید تا با جریان هوا خنک شود. هرگز روی دیسک و چرخ داغ آب نریزید! پاشیدن آب سرد روی دیسک گداخته باعث ترکیدن دیسک چدنی و قفل کردن کالیپر در همان لحظه می شود.

2. فرار روغن از کاسه نمدهای پمپ اصلی ترمز (نشتی داخلی)

در زیر کاپوت و دقیقا زیر مخزن روغن ترمز، یک استوانه فلزی به نام «پمپ اصلی (سیلندر اصلی) ترمز» قرار دارد. داخل این استوانه، پیستون ها و واشرهای لاستیکی ظریفی به نام «کاسه نمد» وجود دارند که روغن را با فشار به سمت چرخ ها هل می دهند.

اگر این لاستیک های کاسه نمد به مرور زمان ساییده یا فاسد شوند، وقتی پا روی ترمز می گذارید، روغن به جای اینکه به سمت چرخ ها برود، از دورِ لاستیک پاره شده به پشت پیستون فرار می کند!

• تست بی خطر خانگی برای تشخیص خرابی پمپ اصلی: در حالی که ماشین متوقف و روشن است، پای خود را با فشار ثابت روی پدال ترمز نگه دارید (مثلا به مدت یک دقیقه). در یک پمپ سالم، پدال باید زیر پای شما محکم و در یک نقطه ثابت بماند. اما اگر حس کردید در حالی که فشار پایتان ثابت است، پدال دارد بسیار آرام و میلی متری زیر پایتان پایین می رود تا جایی که به کف اتاق می رسد، پمپ اصلی ترمز شما خراب است و نشتی داخلی دارد.

3. ترکیدگی شلنگ های ترمز و نشت از چرخ ها (نشتی خارجی)

روغن ترمز از طریق لوله های فلزی در زیر اتاق حرکت می کند و در پشت هر چرخ، توسط یک «شلنگ لاستیکی انعطاف پذیر» به کالیپر (در چرخ جلو) یا سیلندر چرخ (در چرخ عقب) وصل می شود تا چرخ بتواند بچرخد و بالا و پایین برود.

پوسیدگی و ترک خوردن این شلنگ لاستیکی، یا پاره شدن واشر پیستون ترمز در پشت لنت ها، باعث می شود با یک ترمز شدید، شلنگ بترکد و روغن به بیرون فواره بزند. همچنین اگر فقط یکی از چرخ ها دچار نشتی یا قفل شدگی پیستون شود، تعادل ترمز به هم می خورد؛ اگر هنگام ترمز گرفتن احساس می کنید خودرو به یک سمت منحرف می شود، این نشان دهنده درگیری نامتوازن کالیپرهاست. برای تشخیص اینکه کدام چرخ شما ضعیف تر عمل می کند، راهنمای کشیدن فرمان به یک سمت هنگام ترمز را مطالعه کنید.

• تست بی خطر خانگی: کاپوت را بالا بزنید و سطح مخزن روغن ترمز را چک کنید. اگر روغن کم شده است، به دیواره داخلی هر چهار لاستیک نگاه کنید؛ هر چرخی که دیواره لاستیک آن خیس و چرب شده باشد، محل دقیق نشتی همان جاست.

4. شیشه ای شدن لنت های ترمز یا افتادن لنت در سرازیری

گاهی اوقات مدار روغن کاملا سالم است و پدال هم زیر پا سفت است، اما ماشین نمی ایستد! این اتفاق زمانی رخ می دهد که در سرازیری ها به دلیل ترمزگیری ممتد، دمای لنت از حد مجاز عبور می کند. در این دما، رزین های سطح لنت ذوب شده و رویه لنت مثل یک تکه شیشه یا آینه، کاملا صیقلی و لیز می شود (اصطلاحا لنت شیشه ای می شود). لنت شیشه ای شده روی دیسک سر می خورد و هیچ اصطکاکی تولید نمی کند. همچنین اگر لنت تا آخرین ذره تمام شده باشد، ممکن است صفحه آهنی لنت از جای خود بیرون بپرد و پیستون ترمز خالی کند.

تله های مرگبار در تعمیر و نگهداری ترمز

 

بسیاری از موارد بریدن ترمز، نتیجه دو خطای انسانی در زمان سرویس دوره ای خودرو است که باید به شدت از آن ها پرهیز کنید:

خطای اول: ترکیب کردن روغن ترمز زرد با روغن ترمز آبی!

در بازار ایران دو نوع روغن ترمز رایج وجود دارد که برای تشخیص راحت تر، کارخانه ها آن ها را با دو رنگ متفاوت تولید می کنند: «روغن ترمز زرد رنگ (استاندارد دات 3)» که مخصوص خودروهای قدیمی تر و معمولی است، و «روغن ترمز آبی رنگ (استاندارد دات 4)» که نقطه جوش بالاتری دارد و مخصوص خودروهای مجهز به ترمز ضد قفل است.

• هشدار ایمنی و مالی بسیار مهم: هرگز و تحت هیچ شرایطی، برای سرریز کردن مخزن، روغن ترمز زرد و آبی را با هم قاطی نکنید و روغنی غیر از استاندارد نوشته شده روی درب مخزن نریزید! ترکیبات شیمیایی این دو روغن با هم ناسازگار است؛ مخلوط کردن آن ها یا ریختن روغن اشتباه باعث می شود لاستیک ها و کاسه نمدهای داخل پمپ ترمز و بلوک ترمز ضد قفل باد کنند، حل شوند و ظرف چند روز کل سیستم ترمز شما از داخل متلاشی شود.

خطای دوم: بررسی نکردن تاریخ انقضا و رنگ روغن ترمز

بسیاری از رانندگان تصور می کنند روغن ترمز مادام العمر است و تا زمانی که کم نشود نیازی به تعویض ندارد. همان طور که گفتیم، روغن ترمز حتی اگر ماشین در پارکینگ خوابیده باشد، رطوبت هوا را می مکد.

• تست بی خطر خانگی: به رنگ روغن داخل مخزن ترمز نگاه کنید. روغن ترمز سالم باید کاملا شفاف و زلال (زرد روشن یا آبی شفاف) باشد. اگر رنگ روغن ترمز شما تیره، کدر، قهوه ای و یا سیاه (شبیه به روغن سوخته یا چای پررنگ) شده است، یعنی این روغن پر از آب و ذرات لاستیک پوسیده کاسه نمدها است و در اولین سفر کوهستانی جوش خواهد آورد. (مکانیک ها با یک دستگاه کوچک به نام «قلم تست رطوبت روغن ترمز» در 5 ثانیه درصد آب داخل روغن را اندازه می گیرند؛ اگر رطوبت بالای 3 درصد باشد، کل روغن باید تخلیه و تعویض شود).

ضعف ترمز در ماشین های ایرانی

در خودروهای داخلی، سه نقطه ضعف شناخته شده در سیستم ترمز وجود دارد که آگاهی از آن ها جلوی حوادث جاده ای را می گیرد:

1. ضعف پمپ اصلی ترمز در پراید، تیبا، ساینا و کوییک: در این خودروها، کیفیت کاسه نمدهای پمپ اصلی ترمز معمولا پایین است و در گرمای تابستان و ترافیک های شهری، به سرعت دچار نشتی داخلی می شود. اگر در این خودروها حس کردید پدال ترمز پایین تر از حد معمول عمل می کند یا با دو بار پا زدن سفت می شود، بدون معطلی پمپ اصلی را با نمونه اورجینال تعویض کنید.

2. گیر کردن شیرهای بلوک ترمز ضد قفل در خانواده پژو و سمند: در خودروهای پژو 405، پارس، 206 و سمند، گاهی پمپ اصلی و شلنگ ها کاملا سالم هستند و هیچ روغنی کم نمی شود، اما پدال ناگهان تا انتها خالی می کند! مقصر این اتفاق «بلوک هیدرولیک ترمز ضد قفل» است. رسوب گرفتن روغن کهنه باعث می شود شیرهای برقی بسیار ظریف داخل این بلوک در حالت باز گیر کنند و فشار روغن را تخلیه نمایند. تعویض به موقع روغن ترمز (هر دو سال یک بار) تنها راه پیشگیری از سوختن این قطعه بسیار گران قیمت است.

3. لنت های ارزان قیمت و بی کیفیت بازار: استفاده از لنت های متفرقه که در ترکیبات خود به جای الیاف استاندارد از براده های آهن زبر یا چسب های ضعیف استفاده کرده اند، باعث می شود در سرازیری ها لنت در عرض 10 دقیقه داغ کرده، بوی سوختگی شدید بدهد و به طور کامل شیشه ای و بی اثر شود.

نتیجه گیری و درخواست امداد و مکانیک سیار امداد جت

خالی کردن ترمز یک بحران جدی است، اما همان طور که در این راهنما مرور کردیم، حفظ خونسردی، نبستن سوییچ در حال حرکت، پمپ کردن پدال، معکوس کشیدن مرحله ای دنده و استفاده هوشمندانه از ترمز دستی، ابزارهایی هستند که به شما اجازه می دهند خودرو را به سلامت متوقف کنید.

به خاطر داشته باشید که سیستم ترمز تنها بخشی از خودرو است که «هیچ گونه خطایی را نمی بخشد». اگر پدال ترمز خودروی شما حتی برای یک بار زیر پایتان خالی کرده، اسفنجی شده، مثل سنگ سفت گردیده و یا چراغ هشدار ترمز روی صفحه کیلومتر روشن شده است، شما تحت هیچ شرایطی مجاز به ادامه رانندگی (حتی با سرعت کم تا تعمیرگاه) نیستید.

در این وضعیت، تیم تخصصی مکانیک سیار و خودروبر امداد جت در تمام ساعات شبانه روز آماده اعزام فوری به موقعیت شما در شهر و جاده است. کارشناسان ما با تجهیزات کامل می توانند تعویض پمپ اصلی ترمز، تعویض شلنگ های ترکیده، تعویض لنت های سوخته، تخلیه روغن کهنه و هواگیری چهار چرخ را در همان محل توقف شما با بالاترین استاندارد ایمنی انجام دهند؛ و در صورت نیاز به تعمیرات تخصصی بلوک ترمز ضد قفل، خودروی شما را با ایمن ترین خودروبرهای کفی به تعمیرگاه منتقل نمایند. امنیت جان خود و خانواده تان را به ریسک نیندازید و همین حالا با امداد جت تماس بگیرید.